Lutte biologique

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Pourquoi ne pas profiter des propres systèmes de régulation des proies par les prédateurs, établis par la Nature depuis la nuit des temps? L’écojardinier doit s’inspirer du milieu naturel lorsqu’il gère son jardin, d‘où l‘idée d‘avoir un maximum d‘espèces floristiques et faunistiques comme dans la Nature (principe de la biodiversité). La science écologique nous enseigne qu’on ne peut pas retirer un des éléments d’un écosystème sans affecter l’équilibre de l’ensemble (effet papillon). Le jardin, lui aussi, est un tout et il faut maintenir en équilibre tous les êtres vivants qui le peuplent: il n’y a pas d’animaux strictement nuisibles ou utiles dans l’absolu. Les auxiliaires du jardinier vous fourniront gratuitement leurs services et toute cette armée de créatures zélées travailleront pour vous et à votre place: les recycleurs (vers, micoorganismes), les pollinisateurs (abeilles, indispensables à mes chers cucurbitacées), les prédateurs qui mangent les importuns (coccinelles, hérisson)… Nous avons une empathie naturelle à l’égard des oiseaux et des papillons, mais les vers, les chauve-souris et les crapauds méritent aussi notre protection! Tout ce petit monde aide « l‘homo jardinus», à condition que ce dernier ne leur mène pas la vie trop dure.

La lutte biologique : avantages

C'est une des techniques les plus élaborées du jardin écologique qui pourra être testée / envisagée dans les espaces clos (serres, vérandas) quand il s’agit d’introduire des insectes prédateurs très mobiles (coccinelles, guêpes parasites, chrysopes) ou qui peuvent être entrainés par le vent en plein air. Elle a de nombreux avantages:

• spécificité,
• pas de risque de surdosage,
• très pratique
• grande facilité d’utilisation des agents amorphes comme le bacille de Thuringe (Bt), Phasmarhabditis hermaphrodita et les champignons parasites. Le Bt a une action lente (les chenilles mettent une semaine pour mourir), très ciblée (il ne décime pas les insectes bénéfiques, sauf les acariens prédateurs en cas d‘applications répétées: QIE = 7,9) et limitée dans le temps (3-5 jours après l‘application). Il existe en 3 variétés: contre les chenilles, contre les larves de moustiques, contre les coléoptères. Un autre insecticide fantastique (en conditions humides) est le champignon Beauveria bassiana (difficile à trouver).

La lutte biologique : inconvénients

Mais, la lutte biologique présente aussi des inconvénients:

• coûteux à l‘achat,
• mode opératoire délicat pour les agents trop spécialisés dans leur nourriture ( strict respect des conditions de température et d‘hygrométrie ),
• inefficacité et même risque de disparition de l’agent régulateur face à une densité insuffisante de leur « garde-manger » (sans proie, les prédateurs ne peuvent pas se maintenir: ils n’éradiquent donc pas totalement les importuns) ou si le jardinier a effectué des traitements récemment (même au purin de plantes),
• temps de latence entre développement des proies et des prédateurs,
• risque d’invasions d’espèces importées comme la coccinelle asiatique Harmonia axyridis.

S'attaquer à des espèces spécifiques

Parmi les auxiliaires les plus efficaces car ils s’attaquent à des espèces spécifiques, il y a ceux qui parasitent des organismes-hôtes:

• Les hyménoptères parasites (dont la femelle est reconnaissable à sa longue tarière) représentent plus de la moitié des auxiliaires dans un verger biologique.
• Les hétéroptères prédateurs (genres orius et géocoris) font la police dans beaucoup de situations (acariens, petites chenilles, pucerons, thrips). S’il n’y a pas de proies, ils les remplacent en se nourrissant de pollen.
• Les minuscules guêpes parasites (totalement inoffensives pour l’Homme) les plus courantes à la vente sont: Encarsia formosa (très efficace et utilisé, depuis longtemps, sous forme de pupes parasitées contre les aleurodes des serres), Aphidius Coleman (contre les pucerons) et Trichogramma (contre les Å“ufs des insectes indésirables).
• Contre une colonie de pucerons, lâchez 2-3 larves de coccinelle Adalie à deux points (12 € les 50 larves; 10 larves/m²). Contre les cochenilles farineuses, choisissez la coccinelle Cryptolaemus montrouzieri (20 € les 25 adultes).
• L’action des nématodes (vers ronds) est surtout concentrée contre la population souterraine et les limaces. Ils supportent mieux que les insectes bénéfiques un peu d’insecticide, mais ils manquent d’efficacité à basse température et par temps sec.
• Enfin, pour lutter contre une invasion d’acariens exclusivement, pensez à acheter des acariens prédateurs (Phytoseiulus persimilis: humidité élevée, 20°).

La liste des insectes utiles est longue: une centaine d’espèces de coccinelles (rien qu’en France!), les carabes en particulier à l‘état larvaire (sous les pierres et dans les haies), les cécidomyies (mouches), les cantharides (sur les ombellifères et les graminées), les larves de chrysope (25 € les 200 larves de chrysopes pour 1 m² contre pucerons et acariens), la mouche tachinaire (dont la larve parasite certaines chenilles), les punaises, les eumènes, les staphylins, les larves des syrphes (aussi efficaces que les coccinelles).
Parmi les vertébrés: la chauve-souris (pipistrelle dans les vergers), le crapaud commun, la grenouille rousse (la plus fréquente dans les jardins), le familier hérisson (pour l’observer la nuit, la lumière artificielle ne le dérange pas), les musaraignes (surtout la musette Crocidura russula), les oiseaux, l’inoffensif orvet...

Attirer les animaux indigènes avec des abris

A l’exception du bacille de Thuringe, « la lutte biologique de pointe » décrite ci-dessus est difficilement accessible au jardinier ordinaire. Elle ne se justifie que s’il n’a pas assez d’alliés indigènes (oiseaux entomophages, petits mammifères comme le hérisson et les musaraignes, batraciens, insectes carnivores). Heureusement, il est possible (et même plus facile) de favoriser l’installation « naturelle » des animaux autochtones en installant des nichoirs et des abris, en diversifiant la mosaïque des habitats sauvages et des cultures en plantant des végétaux attractifs (aromates, ortie, phacélie, lierre, arbustes à baies et autres plantes mellifères).

Même si la nourriture est abondante, un animal peut être absent uniquement faute d’habitat. Aussi, les explications ci-dessous concernent plus spécifiquement la fabrication d’abris diversifiés pour fixer durablement sur place la faune indigène. Leur construction et leur suivi sont très ludiques et instructifs, en particulier pour les enfants.

Comme on aime mieux que ce qu’on connait bien, achetez des guides d‘identification, notamment sur les oiseaux et les papillons diurnes. Et vous verrez que vous prendrez alors de plus en plus de plaisir et d’intérêt à les observer. Pourquoi pas organiser un « safari photographique»  avec vos amis (n‘oubliez pas aussi la loupe pour vous mettre à l‘échelle des animaux les plus petits car ils sont souvent les plus fantastiques et les plus étonnants!)!? Voir un animal ne s‘improvise pas la plupart du temps: il vous faudra étudier ses mœurs et ses habitudes, faire attention à tout ce qui trahit votre présence (odeur, mouvement, couleur des vêtements, bruit) et être patient (attente souvent longue dans une cabane ou un affût mobile démontable). Mais, des pièges à empreintes (boue, sable) ou photographique, ainsi que l’observation à distance avec des jumelles, vous permettront de suivre discrètement l’activité de la vie sauvage.

Attirer les animaux indigènes avec des biotopes adaptés

Pour éviter que vos auxiliaires s’échappent vers des contrées plus conformes à leurs exigences, sachez accueillir vos hôtes en créant à leur intention de nombreux biotopes miniatures et permanents (sans les déranger, surtout en hiver). Imitez ceux que vous avez repéré dans la nature. Apparemment, mon jardin sauvage semble une structure empirique, mais l’aspect apparemment naturel cache une organisation complexe et très réfléchie. Si vous souhaitez faire de même, voici une liste de propositions (qui ont fait leurs preuves) pour les petits animaux à la recherche d’un domicile dans votre jardin:

• La compostière (voir ce chapitre). Outre le rare orvet, elle attire les plus minuscules et humbles serviteurs de votre jardin, à la base des chaines alimentaires. De plus, par leur activité, ils maintiennent la terre en bonne santé.
• La mare-oasis: pour être la plus écologique possible, elle est alimentée par l’eau de pluie qui ruisselle sur les toits. Une pente douce ou un toboggan de « secours » (rugueux d’accès) ou une planche avec des tasseaux aide les animaux à sortir de/aller à l’eau. Différents niveaux de profondeurs grâce à un profil en gradins (60 cm au moins pour la partie la plus profonde) reconstituent les ceintures végétales oxygénantes des mares naturelles. La couverture végétale à la surface ne dépasse pas un tiers de la surface totale: il faut donc contrôler le développement des plantes envahissantes comme les lentilles d‘eau et les jussies; sinon, il faudra réguler leur croissance. Une partie de la mare est exposée au soleil. La vase n‘est récurée que s‘il y a risques de comblement, mais les feuilles (tombées des arbres) sont enlevées en hiver (en cas d’oubli du filet à mailles, tendu horizontalement à quelques centimètres au dessus de l’eau, dès la fin de l‘été). En hiver, un film en plastique empêche le gel complet de la surface de la mare. Sinon, certains poissons vivants dans les couches superficielles - comme les gambusies - meurent emprisonnés dans la glace. Le bassin a un effet régulateur: il crée un microclimat pour des plantes (poussant à proximité immédiate) en limite de rusticité au froid ou à la sécheresse, et aussi pour les animaux qu‘il attire comme un aimant (tas de bois ou de pierres proche servant de refuge aux batraciens). Les rives et les zones les moins profondes servent de bain à oiseaux. Pour l’écojardinier, il crée une atmosphère apaisante, surtout si vous avez aménagé un discret petit poste d’observation à proximité (affût, cabane, tepee). Peut-être y surprendrez-vous une chauve-souris venant rapidement se désaltérer en vol à la faveur d‘un clair de lune? N’introduisez que des poissons rustiques et suffisamment minuscules à l’état adulte pour qu’ils ne s’attaquent pas à la microfaune aquatique (larves d‘insectes, têtards, tritons).
• Le muret ou le simple tas de pierres sèches (pour lézard, belette, crapaud): 0,5 m de haut et 1 m de large, au soleil. Dans les fissures, glissez éventuellement des plantes sauvages adaptées à ces conditions. Dans mon jardin, je couvre plusieurs murs de plantes grimpantes (surtout de lierre en limitant son envahissement). Je fixe aussi d’autres plantes grimpantes (clématites, chêvrefeuille, cucurbitacées, jasmin d’hiver, muehlenbeckia) sur des grillages verticaux: ce sont d’excellents sites de nidification. A défaut de muret, une simple allée de graviers avec une bordure de briques non cimentées/disjointes, au soleil, attire tout aussi bien les lézards.

Variante : les levées de sable (mini-dune) ou de terre (sans herbe) bien exposées au sud. Elles peuvent recouvrir un tas de cailloux de différentes tailles.

• Le tas de bois mort (musaraignes, hérissons, batraciens -près de la mare-, lézard gris et orvet, insectes xylophages, oiseaux insectivores): situé dans un coin à mi-ombre, ce havre de paix est constitué de rondins empilés ou d’un monticule informe de branches brutes (voire de pommes de pins) qui se décomposent partiellement sur place. Personnellement, j’y inclus des fagots pour attirer une variété plus grande d’insectes. J’y fais courir aussi du lierre. Placé dans la haie, le tas de bûches attire les carabes.
• La haie bocagère mixte, mélangée, dense, jamais taillée en période de nidification, d‘au moins un mètre de large: respectez la règle de plantation de 0,5 mètre à partir de la limite de propriété si la hauteur des arbustes reste inférieure à 2 m (sauf exception locale). Cette « colonne vertébrale » de la vie sauvage offre à la fois le gîte et le couvert, ainsi qu’un lieu de reproduction et un corridor de circulation de la plus grande importance pour des déplacements et la dispersion des animaux et des graines (transportées dans leur tube digestif ou fixées sur leur corps). Les Anglais qualifie ce genre de haie de « beetle banks » ou banque à carabes car sa richesse en carabes en nombre d’espèces et en densité d’individus est indicatrice de la qualité du milieu. Dans mon jardin, ce sanctuaire se compose d’un fort entrelacs de diverses plantes champêtres à baies: noisetiers, cornouillers, aubépine, lauriers nobles (et quelques autres persistants), ajoncs (lieu de nidification précoce), cistes, érable-têtard (taillé en trogne), sureaux noirs, prunelliers, fragon, genévrier, graminées diverses, ronces, lierre, chèvrefeuille, petits fruitiers, etc… etc… L’ensemble est dominé par trois chênes bicentenaires (chargés de nids de palombes, de pies, de geais et de tourterelles), derniers vestiges d‘un patrimoine naturel qu‘il faut respecter. Sa base est étoffée de plantes vivaces. Cette haie multifonctionnelle offre ainsi une grande diversité d’habitats, avec un « cÅ“ur»  intérieur très sec. Quand à la partie clôturée par un grillage et intégrée à la haie, elle est trouée à la base en plusieurs endroits pour permettre le passage d’une ribambelle d’animaux d’un jardin à l’autre. Chaque année, je ne taille qu’un côté en hiver (période sans nidification): l’autre côté peut ainsi produire des fleurs (pour les insectes butineurs) et des fruits (pour les autres animaux) avant d’être taillé à son tour l’année suivante.
• La prairie ou jachère apicole

  « Il n’y a pas de mauvaises herbes, il n’y a que de mauvais regards » (G. Clément) Donc pensez à laisser sa part de terrain à la flore spontanée belle ou moins belle. La présence humaine doit s’y faire discrète.

  • Pour ne pas déranger la faune, un seul fauchage (de préférence à la faux) sera réalisé en fin d’été par bandes parallèles: surtout pas du pourtour vers le centre (en spirale) car cette pratique force les animaux à se rassembler au milieu et les massacre en fin de tondage.
  • Laissez monter à graines les ombellifères (apiacées): les ombelles même fanées sont les ultimes refuges de très beaux insectes utiles (coléoptères, mouches pollinisatrices, hyménoptères parasites, chrysopes, syrphes).
  • Retournez seulement une partie de la parcelle chaque année pour maintenir les plantes annuelles dans la durée: c’est indispensable pour les coquelicots, les bleuets et les autres messicoles.
  • Attention ! les variétés à fleurs doubles offrent souvent peu ou pas de nectar aux insectes butineurs (et fécondateurs).
  • Soyez créatifs: composez vous-même votre prairie bucolique plutôt que d’acheter des sachets tout prêts dans le commerce. A titre suggestif, dans ma prairie fleurie et mellifère (que j’appelle le « jardin du fainéant »), « l‘anarchie végétale»  de cette station refuge est constituée de plantes choisies pour leur forte attractivité pour la faune sauvage: aegopode, ajonc, aster (pour sa floraison tardive), bourrache (et ses chrysopes), chicorée, coquelicot, cosmos (et ses araignées), crocus, eschscholtztia (et ses chrysopes), fenouil, ficaire, fraisier, giroflée, graminées diverses, jonquille, lierre, limnanthe douglasii (qui attire les bombyles), luzerne, mélilot blanc (et ses syrphes), menthes (et ses hyménoptères parasitant des larves), marguerite, mauve, mélilot, molène (et sa punaise), monnaie du pape, moutarde blanche (et ses syrphes), orpin, ortie, pervenche, phacélie, plantain, pois vivace, romarin, ronce, saponaire, souci (pour sa longue et précoce floraison étalée), tanaisie (et ses coccinelles), trèfle, valériane, verveine officinale, volubilis et autres fleurs en entonnoir qui attirent les papillons, sans oublier les plantes qui serviront à la fabrication de votre purin (ortie et consoude dont il faudra limiter leurs tendances à l‘envahissement, en les mettant dans des jardinières par exemple)… Comme vous le voyez, le choix est vaste: à vous d’expérimenter d’autres espèces!

La biodiversité, c’est aussi la diversité génétique: pas seulement avec un esprit de collectionneur, mais plutôt pour préserver des variétés naturelles et anciennes.

N’hésitez pas à récupérer des plantes sur des sites en friche ou livrés à la pelleteuse (prairies, vieux vergers)! Et rappelez-vous que le meilleur moyen de se procurer des semis authentiquement biologiques, c’est de les produire soi-même (avec le risque hélas de dégénérescence)!

Faute de prairie, vous pouvez vous contenter d’une bande de plantes sauvages (avec son îlot d’orties) entourant votre jardin ou dans votre verger (comme chez les arboriculteurs suisses): faire voisiner espèces sauvages et cultivées ne choquent pas le biojardinier. Dans tous les cas, comme tous les insectes auxiliaires ont besoin -à un moment ou à un autre- de butiner nectar et/ou pollen, c’est fou le ballet d’allées et venues bourdonnantes que vous surprendrez à la belle saison, confortablement installé(e) sur votre chaise pliante! Un vrai musée vivant de la vie sauvage indigène!

Peut-être même serez-vous tenter de les « croquer » sur le papier pour garder un souvenir durable de ces bêtes admirables de couleurs, de brillances et de formes? Quel plaisir de camper la nuit pour y découvrir vos hôtes nocturnes!